La première fois que j'ai vu Phu Quoc depuis le hublot de l'avion, ses côtes dessinaient une mosaïque de verts et de bleus qui donnait immédiatement envie de poser les valises. Mais avant d'atteindre ce petit paradis niché dans le golfe de Thaïlande, encore faut-il savoir comment y accéder. Entre avion, bateau rapide et ferry, chaque option a ses avantages selon votre budget, votre point de départ et le temps dont vous disposez. Voici un tour d'horizon complet, pensé pour vous éviter les mauvaises surprises et faire de votre arrivée sur l'île le début d'un séjour réussi.

La pluie tombe sur les tôles du warung, dense et chaude, et sur la terrasse d'à côté, un pêcheur continue de trier ses filets comme si de rien n'était. C'est ma première leçon à Phu Quoc, île du sud du Vietnam : ici, la saison humide n'arrête personne, et surtout pas les voyageurs curieux. De mai à octobre, les averses tropicales rythment les journées par intermittence, laissant souvent de larges fenêtres de ciel dégagé entre deux ondées. Plutôt qu'un obstacle, j'y ai vu une invitation : celle de ralentir, d'aller frapper aux portes des ateliers et des cuisines, et de rencontrer un Phu Quoc plus intime, loin des plages bondées et des excursions en bateau.

La première fois que j'ai entendu parler d'un « safari » à Phu Quoc, j'ai cru à une blague. Des lions, des girafes et des rhinocéros sur une île connue pour ses plages de sable blanc et ses couchers de soleil sur le golfe de Thaïlande ? Et pourtant, c'est bien réel : au nord-ouest de l'île, dans un océan de verdure de 380 hectares, vit l'une des expériences les plus inattendues de tout le Vietnam.

Il y a deux visages à Phu Quoc. Le premier, celui des plages blondes et des resorts en front de mer, tout le monde le connaît avant même d'y poser le pied. Le second est plus discret : il se cache dans les criques du nord, derrière les collines de la côte est, au bout de pistes de latérite rouge que peu de visiteurs empruntent. C'est là, dans une poignée de villages de pêcheurs encore bien vivants, que Phu Quoc garde son âme la plus authentique.

Il y a des mois qui semblent taillés sur mesure pour une île, et décembre fait indéniablement partie de ceux-là pour Phu Quoc. Le vent se fait plus doux, la mer prend une teinte turquoise presque irréelle, et les villages de pêcheurs s'animent d'une ambiance chaleureuse, entre effluves de grillades et guirlandes de fête discrètement accrochées aux devantures. Si vous hésitez encore sur la période idéale pour poser vos valises sur la plus grande île du Vietnam, laissez-nous vous convaincre : Phu Quoc en décembre, c'est un peu comme surprendre l'île dans son plus bel habit, sans la foule ni la chaleur écrasante des mois d'été.

Il y a un moment précis, quand on quitte le tumulte de Duong Dong et que le bitume se transforme en piste rouge bordée de lianes, où l'on comprend que Phu Quoc ne se résume pas à ses plages de sable blanc. Le parc national de Phu Quoc occupe plus de la moitié de l'île — 54 % de sa surface exactement — et abrite l'une des dernières grandes forêts primaires du sud du Vietnam. Pour qui a déjà admiré le sable fin de Bai Sao ou testé les meilleures adresses de street-food du centre-ville, cette immersion en pleine nature offre un tout autre visage de l'île, plus sauvage, plus silencieux, et tout aussi mémorable.

Il y a ce moment, le dernier soir d'un voyage, où l'on se retrouve devant une valise à moitié vide en se demandant quoi rapporter. À Phu Quoc, la réponse ne se trouve ni dans un centre commercial ni sur un portant de vêtements de marque : elle se trouve dans une bouteille de sauce de poisson ambrée, un sachet de poivre encore parfumé, ou un collier de perles pêché à quelques kilomètres du littoral. L'île n'a jamais cherché à rivaliser avec les grandes vitrines de Ho Chi Minh-Ville ou de Bangkok, et c'est justement ce qui rend le shopping ici si particulier : chaque produit raconte quelque chose du sol, de la mer ou du savoir-faire local.

Il y a des endroits qui se visitent, et d'autres qui se vivent. La côte nord de Phu Quoc appartient clairement à la seconde catégorie. Loin des complexes hôteliers du sud et des néons de Duong Dong, ce littoral a gardé son âme sauvage : jungle dense qui plonge droit dans une mer turquoise, sable blanc désert, couchers de soleil qui embrasent l'horizon entre les îles cambodgiennes. C'est ici, sur ces plages presque anonymes, que le camping sauvage prend tout son sens. Pas de matelas moelleux, pas de room service : juste une tente, le bruit des vagues, et la sensation grisante d'avoir trouvé un coin de Vietnam que le tourisme de masse n'a pas encore touché.

Il y a des plats que l’on découvre par curiosité… et d’autres qui marquent un voyage à jamais. À Phu Quoc, île tropicale encore préservée au sud du Vietnam, le bun quay appartient clairement à cette seconde catégorie. Plus qu’une simple soupe de nouilles, c’est une expérience immersive où chaque geste compte, où chaque saveur se construit.

Le moteur ralentit, l'eau passe du bleu profond au turquoise, et la première île se dessine à l'horizon avec sa frange de sable blanc. C'est ce moment précis que recherchent la plupart des voyageurs qui posent le pied sur Phu Quoc : celui où l'on comprend enfin pourquoi tout le monde parle de ces excursions en bateau comme du meilleur souvenir du séjour. Entre snorkeling, farniente sur des plages désertes et coucher de soleil depuis le pont d'un bateau, l'île du sud du Vietnam a bâti toute une partie de sa réputation touristique sur ces sorties en mer. Encore faut-il savoir laquelle choisir, car sous l'appellation générique d'« island hopping », se cachent en réalité des formats très différents.